1.
1.1 DEFINICIÓN
Artesanía
se refiere tanto al trabajo del artesano
(normalmente realizado de forma manual por una persona sin el auxilio de
maquinaria o automatizaciones), como al objeto o producto obtenido -en el que
cada pieza es distinta a las demás. La artesanía como actividad material se
suele diferenciar del trabajo en serie o industrial.Con el objeto de definir a
la artesanía y distinguirla de la industria, Eutimio Tovar Rodríguez en
"La artesanía su importancia económica y social" ha propuesto como
definición de artesanía "toda técnica manual creativa, para producir
individualmente, bienes y servicios" y por lo tanto ha definido industria
como "toda técnica mecánica aplicada, para producir socialmente, bienes y
servicios".Para muchas personas, la artesanía es un término medio entre el
diseño y el arte. Para otros es una continuación de los oficios tradicionales,
en los que la estética tiene un papel destacado pero el sentido práctico del
objeto elaborado es también importante.
También
quedan algunos artesanos que se dedican a los llamados «oficios tradicionales»,
pero cada vez son menos.Uno de los principales problemas de la artesanía es la
competencia con los productos procedentes de procesos industriales de bajo
coste, con apariencia similar a los productos artesanos, pero con menor precio
y calidad.Otra dificultad para los artesanos es la forma de comercializar sus
productos, ya que es una característica de la artesanía, que se realiza en
talleres individuales o de pocas personas, con poca capacidad para llegar al
mercado.
1.2 CONCEPTO
ETIMOLÓGICO
La etimología de la palabra artesanía, deriva
de las palabras latinas «artis-manus» que significa: arte con las manos. La artesanía
comprende, básicamente, obras y trabajos realizados manualmente y con poca o
nula intervención de maquinaria,
habitualmente son objetos decorativos o de uso común. Al que se dedica a esta
actividad se le denomina artesano.
Algunos instrumentos como el telar se usan para crear prendas.
1.3
RESEÑA HISTÓRICA
El
origen de las artes manuales data de hace muchos siglos, no se sabe con
exactitud cuanto tiempo. Lo que se sabe es que data de la prehistoria ya que se
han encontrado artefactos hechos manualmente sin la intervención previa o
completa de algún tipo de instrumento.
Las
diferencias fueron subrayándose a finales de la Edad
Media y se consolidaron con el Renacimiento,
dignificando la actividad y función social del arte
con el artista,
y subordinando la artesanía junto con el artesano
dentro de la visión occidental. Finalmente el verdadero valor de la artesanía
varía de acuerdo a la demografía.
Cuenta
la historia que gracias al ciudadano español Sr. Lorenzo Tous en el año 1924 se
inician la construcción de los cimientos en Atuntaqui una parroquia del
Cantón Ibarra.
Luego en 1928 llegan
las primeras máquinas, para luego de cinco años en 1933 entrara en
funcionamiento la fabrica con la elaboración de hilos y telas de algodón 100%,
los mismos que se comercializaban en todo el país y el sur de Colombia; en su
especialidad las gabardinas, sobrecamas, bramantes y la gran calidad de sus
hilos etc.
La instauración de
esta fábrica fue un hito para la parroquia, en su aspecto socio-económico, ya
que dio empleo directo a 1200 personas aproximadamente. Gracias a ello el
pueblo se transformó en todos sus aspectos. Transcurrido muchos años y los
trabajadores sufrieron muchos problemas,
con la empresa. El primero, en 1948 cuando iniciaron una lucha por mejores sueldos y salarios; una
huelga que duro 43 días. Desafortunadamente, por una mala dirección y representación,
se perdió, pero el Sr. Lorenzo Tour ordenó que en vez de que pierdan los
trabajadores, se aumente un diez por ciento en sus remuneraciones.
Por una serie de
situaciones negativas, en el año 1963, se abarrotó la mercadería por más de 30
millones de sucres, en las bodegas de Quito y Guayaquil; dada esta situación
se pidió a los trabajadores, que se recorten las horas de trabajo a 7 con lo
cual el salario se rebajó a la miserable suma de 130 sucres por semana; se
declaró caducada el acta inicial y se firma otra, reduciendo a 6 horas de
trabajo.
Luego la empresa pide
la liquidación de la factoría, aduciendo que hay demasiados trabajadores y con
un fuerte capital acumulado en mercaderías; liquidación que fue tramitada por
las autoridades de trabajo de la Junta Militar de ese entonces.
Gracias al
Departamento de Mediación Laboral del Ministerio de Trabajo, la gestión de los
trabajadores y la propia Junta Militar; se firma un Acta Transaccional en la
cual consta la salida de la mitad de los trabajadores, previa la indemnización
de 250.000 sucres.
La empresa incumple
este pago, por este hecho se suceden acontecimientos lamentables, no solo para
los trabajadores, sino para el Cantón Antonio Ante y la provincia, que es
conocida por todos. Por este motivo se cierra la fábrica por ocho meses. Debido
a las gestiones de las autoridades del Cantón, las fuerzas vivas de la ciudad
y los trabajadores, se reabre con la mitad se sus componentes.
Han pasado algunos
años de lucha intensa y continua, tratando los problemas de la Fábrica Textil
Imbabura; en este tiempo, la empresa ha vivido por milagro, con parches y
remiendos por parte de quienes tienen sus intereses en esta factoría, que a la
postre no es de nadie.Cuando se inician los problemas en ese fatídico mes de
Julio de 1964.
Los dueños de esa
gran empresa, La
Industrial Algodonera S.A. con sus fabricas en Ambato y
Atuntaqui, se olvidaron de sus trabajadores, de aquellos que forjaron toda su
fortuna, dejándoles abandonados, a su propia suerte, en estas circunstancias
el Seguro Social intervienen para precautelar sus dineros, por concepto de
aportes y prestaciones, haciéndose cargo de los bienes inmuebles y parte de la
maquinaria con el embargo respectivo.
El gobierno nacional,
también entra a formar parte de esta empresa, por algunos millones de sucres,
entregados para su funcionamiento, con el único objeto de que sus trabajadores
no se queden en la desocupación; también se podría considerar a estos como
terceros accionistas, que reclaman sus derechos laborales que van creciendo a
medida que transcurre el tiempo. Con este elemento de capital de trabajo se suponía
que una Cooperativa de Producción y Mercadeo podía ser la solución, y no lo
fue. Muchos intentos, estudios, abundante documentación, etc., reposan en los
archivos del Ministerio de Trabajo, en la Direc ción General del Seguro Social.
Ante la paralización
y la consecuente desocupación, de más de seiscientos trabajadores, jefes de
familia; la Junta
Militar de Gobierno dicta el Decreto Nro. 1899 del 18 de
Agosto de 1965, que establece que la
Caja del Seguro, designe un Interventor y proceda a reabrir
la fabrica, pague a los trabajadores las indemnizaciones que en el convenio
del 15 de Junio de 1965 estipulaba el Seguro Social. Este no cumplió.
El 30 de Septiembre
de 1965 se dicta el Decreto 2101 (reformatorio al 1899) que dispone que la Caja del Seguro Social,
otorgue a la empresa, propietaria de la fábrica un préstamo de 2'228.000
sucres, para que ésta pague las indemnizaciones laborables, ponga en
funcionamiento la empresa, concede el plazo de 48 horas .para que la empresa
acepte el préstamo y previene que de no aceptado, el Ministerio de Trabajo
designe un Interventor. Luego de la negativa de la empresa el Ministerio
designó al lng. Rubén Alarcón.
El lng. Alarcón,
reabrió la Fabrica con 250 trabajadores en el año de 1966; al año siguiente se
termina la materia prima y para que el gobierno otorgue ésta, se procedió a
realizar un paro que duró 9 días, en el se cortó el tráfico por la
Panamericana, el paro movilizó a todas las instituciones del cantón: civiles,
religiosas, deportivas y pueblo en general. El gobierno de Otto Arrosemena
Gómez se vió obligado a darnos 1 '000.000 de sucres en bonos del estado, con lo
cual se compra algodón. Sigue la intervención sin dar ninguna solución
definitiva al problema.
Luego, fueron
nombrados Interventores en su orden los siguientes señores: José Araujo Luna,
Segundo Saa Jaramillo, Tarquino Ruiz, Jaime Zumárraga, Enrique Ayala, Humberto
Salgado y Rector Moncayo.
Los Trabajadores siguen
luchando, tras todos los gobiernos de turno, pidiendo se cumple sus
ofrecimientos. Debo hacer mención especial al gobierno del Ing. León Febres
Cordero por el apoyo prestado para el pago de la deuda, por los aportes y
prestaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 11'3 50.000,00,
sin lo cual no hubiese sido posible la jubilación de muchos trabajadores de la Fábrica Textil
Imbabura.
1.4
EL TALLER ARTESANAL
La
producción es de pequeña escala en el taller y de gran escala en la fábrica (o
sea que en la fábrica se producen muchas más unidades por hora que en el
taller).
Las
herramientas en el taller suelen ser manuales mientras que en la fábrica son
grandes máquinas.
Los
trabajadores en un taller son artesanos que en muchos casos elaboran el
producto desde el comienzo hasta la finalización del mismo, o sea llegan a ver
el resultado de su trabajo (aunque en algunos talleres más grandes esto no
siempre se cumple). En las fábricas cada trabajador tiene una tarea bien
definida y diferenciada del resto (hay especialidad de la tarea).
El lugar del trabajo en el taller es pequeño
y a veces incluso dentro de la vivienda del propietario. Las fábricas por el
contrario son grandes superficies, a veces alejadas del centro de las ciudades.
La venta en el taller se hace de manera
directa al público consumidor o distribuída a pequeños negocios. La venta de la
fábrica se comercializa por medio de un departamento de ventas de la propia
fábrica o por medio de empresas de intermediarios a gran escala.
Taller es
propiamente el espacio donde se realiza un trabajo manual o artesano, como el
taller de un pintor o un alfarero, un taller de costura o de elaboración de
alfajores, etc.; aunque también puede designar otros conceptos derivados de
éste:
- En enseñanza, un
taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la
práctica. Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento
científico y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue
por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde
con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto
tangible. Un taller es también una sesión de entrenamiento o guía de
varios días de duración. Se enfatiza en la solución de problemas,
capacitación, y requiere la participación de los asistentes. A menudo, un
simposio, lectura o reunión se convierte en un taller si son acompañados
de una demostración práctica.
1.5
MAESTRO DE TALLER, OPERARIO APRENDIZ
1.5.1 CONCEPTO
DE MAESTRO DE TALLER
El
Maestro de Taller tiene que ser una persona con una formación específica en el
área o áreas correspondientes al taller donde desarrolla su trabajo, con una
capacidad de organización, observación, gestión de personal y versatilidad que
le permitan crear y / o simular un ambiente laboral dentro del taller, similar
al que cualquier trabajador encontrará fuera del centro, al que más tarde se
tendrán que enfrentar las personas con las que trabajamos. El Maestro de Taller
evalúa e interviene de manera activa con los trabajadores en el proceso de
rehabilitación.
Así
mismo, definimos los talleres como el espacio en el que por sus características
de diseño, ambiente y tareas que se realizan en él, reproduce todas las
características que cualquier trabajador puede encontrar en el mercado laboral
actual.
Maestro de taller como figura unificada de dos roles.
El Maestro de Taller desarrolla dos roles muy distintos dentro del taller, pero con un nexo de unión muy fuerte. Por un lado, el rol de Jefe, encargado, supervisor,…, y por otro, de rehabilitación y de evaluación. El rol de Jefe está muy marcado en los momentos en los que el Maestro de Taller está con los trabajadores en el taller, es más bien una cuestión de imagen, de referente hacia los trabajadores, de punto de apoyo y de resolución de dificultades, un modelo a seguir, una figura de autoridad. Por el contrario el rol de rehabilitador queda interiorizado en el propio Maestro de Taller, es una manera de actuación, observación, evaluación de hábitos básicos, habilidades cognitivas, psicomotrices, sociales y puesta en marcha de estrategias de intervención.
Es
importante que el trabajador perciba en todo momento al Maestro de Taller como
su jefe y no como una persona que le evalúa sus competencias o hábitos, e interviene
en sus déficit de manera constante. Es difícil para cualquier persona
comportarse de la misma manera cuando percibe que está siendo evaluada. Por lo
tanto, si el trabajador no tiene esta percepción, éste actúa de una manera más
relajada y su actitud será más próxima a la que tendría en un puesto de
trabajo. Hay otros factores que influyen en la percepción y en la manera de
actuar del trabajador, como son las dificultades y limitaciones que tiene el
realizar una simulación laboral, porque las tareas que se realizan en los
talleres no son remuneradas, o bien porque los horarios difieren en muchas
ocasiones con los encontrados en el mercado laboral normalizado o bien por la
imposibilidad de realizar contratos o bien por el diseño ambiental (espacio
físico, instrumental, …).
1.5.2 OPERARIO
APRENDIZ
Persona que se dedica a hacer un trabajo de
tipo manualSe llama aprendiz al que aprende algún arte u oficio.No hace mucho
tiempo que cada gremio de artesanos u oficiales tenía sus reglas particulares
para el aprendizaje y nadie podía ejercer ningún arte ni oficio aun de los mas
sencillos, sin haber estado de aprendiz con un maestro por espacio de seis o
siete años y sin sujetarse después a examen e incorporación en el gremio . Todavía
se establecieron mayores trabas en algunas ordenanzas, que llegaron al extremo
de fijar también el número de aprendices para evitar la concurrencia y aun de
negar la entrada en el aprendizaje.
CAPITULO II
2.
EL CORTE Y CONFECCION
2.1
CONCEPTO
Corte
y confección son actividades de la industria textil que se vinculan, de forma
artesanal, con el diseño de moda. Incluyen la actividad de oficios
tradicionales como el sastre, el modisto o la costurera.
Los
estudios de corte y confección están entre los más antiguos de la formación
profesional reglada.Corte: se le llama así porque se trata de cortar un trozo
de tela, formando un patrón de costura.Confección: es el arte de coser las
piezas ya cortadas anteriormente, y así formar la prenda.
2.2 IMPORTANCIA
Debido
a la fuerte competencia que ha surgido en el Ecuador está comprometido a
desarrollar prendas de vestir que tengan diseño y calidad como un valor
agregado de su producto, lo que lo hará despuntar en el área comercial. El
Diseño de Modas se ha convertido en un punto clave a nivel mundial para el
desarrollo del área textil, así como para la creación de pequeñas y medianas
empresas. Debe tener conocimientos y habilidades para desarrollar colecciones
de mujer, hombre y niños determinando los materiales a usar, los cortes y las
tallas utilizando para ello conocimientos de patronaje industrial, confección,
alta costura, así como diversas técnicas de ilustración y dibujo.
§ Diseñar
nuevos modelos sobre la base de patrones establecidos
§ Experto
en la combinación de colores y selección de textiles
§ Las
Habilidad para definir las nuevas tendencias de la moda.
§ Especialista
en desarrollar y dirigir desfiles de modas.
§ Dominar
el corte y confección de prendas de vestir. Diseñador de accesorios de moda
(zapatos, carteras, cinturones, etc.)
§ Administrar
y dirigir grupos para la elaboración de vestidos.
2.3 CLASIFICACIÓN
Clasificación
de prendas de vestir según las tiendas donde se compra.
o Clasificación
de las prendas de vestir dependiendo del lugar donde vayamos: a una fiesta, a
hacer deporte y a la playa.
o Asociación
de prendas de vestir dependiendo de la temperatura: frío calor.
o Identificación
de las prendas de vestir de la estación de invierno.
o Identificación
de las prendas de vestir atendiendo a las partes del cuerpo.
LOS PUNTOS DE COSTURA
Existe una infinidad de puntos entre los mas
principales están
Punto de bastilla: sirve para fruncir e hilvanar se trabaja de
derecha a izquierda introduciendo la aguja delatela y sacándola dos y tres
hilos mas adelante
Fruncir: hilera de puntos regulares
HILVANAR en lugar de hacer puntos regulares se alternar puntos
largos y cortos es el auxiliar imprescindible de todo trabajo
sur filado el borde de la tela se hace un hilván oblicuo
bien largo y espaciado, sin ajustar trayendo la aguja de atrás hacia delante
Puntada
escondida para dobladillo
Se introduce la aguja horizontal en el doblez
de la tela retirándole 3 o 4 hilos mas adelante se toma un hilo de a tela un
poco mas a la izquierda de forma tal que las puntadas queden a cierta distancia
unas de otras y así sucesivamente
Roulotte se utiliza en las prendas finas
se enrolla la tela con el índice y el pulgar de
a mano izquierda formando un punto e dobladillo que se hace tomando un
hilo de tela
CAPITULO III
3 APLICACIÓN PRÁCTICA
3.1 COMPONENTESHERRAMIENTAS,
MAQUINARIA
3.1.1 HISTORIA DE LA MÁQUINA
DE COSER
Más
adelante ya en 1810, fue un alemán de apellido Krems quien daría vida a la
aguja con ojo en la punta; esta aguja es la que utilizamos habitualmente para
coser botones o hilvanar pantalones o por qué no, hacer dobladillos.Aunque hoy
una aguja de este estilo sea muy popular ya que es capaz de solucionar
problemas esenciales, para esa época no tuvo gran aceptación; ésta llegaría en 1830
cuando el sastre vienés Maderspeger construyó una máquina, y casi al mismo
tiempo, en Francia BarthelemyThimonnier construía la primer máquina de coser
que fue reconocida a nivel mundial. La primera máquina de coser constaba de una
aguja de lengüeta que tenía como función prenderse en la tela, pero como ésta
última no tenía un sistema de transporte, debía moverse a mano. Aunque este
invento le parecía a muchos insignificante, el mismo tuvo una gran importancia
en la industrial militar, ya que BathelemyThimonnier levantó su industria de
costura que tuvo como primer cliente a la milicia Francesa. El
confeccionamiento de uniformes militares tuvo un gran auge hasta que sus
máquinas de coser fueron destruidas por sus obreros que estaban temerosos de
perder sus puestos de trabajo.Luego de este trago amargo, Thimonnier desistió y
dejó de lado los planes de perfeccionamiento de su máquina de coser. Para saber
como siguió la evolución de este artefacto tenemos que remontarnos a Estados
Unidos, más precisamente a fines de 1830 en Nueva Cork, allí se inventó la
primera máquina de coser de pespunte, pero aunque esto sonaba como gran
invento, no tuvo el éxito comercial esperado.Fue recién en 1846, cuando otro
norteamericano llamado EliasHowe patentó una máquina de coser que se parecía en
gran forma a la que había sido inventada en Nueva Cork; como desventaja
principal encontrábamos su mecanismo de transporte.Las máquinas de cocer de hoy
en día difieren bastante de aquellas mencionadas previamente, aunque todas
ellas están basadas en iguales modelos de funcionamiento; la mayoría de las
máquinas de coser actuales poseen una aguja oscilante que es capaz de cocer en
zigzag. Bajo el tejido, existe un orificio alargado en donde la aguja aumenta o
disminuye su velocidad de derecha a izquierda, lo que hace que pueda realizar
puntadas alternas. El ancho del zigzag
es ajustable (desde 0 hasta 7 mm), si además ajustamos la longitud de la
puntada podemos obtener un zigzag abierto, este tipo de costura es útil a la
hora de coser elásticos o botones de corte. Las máquinas de coser domésticas
actuales son capaces de realizar casi todo, desde una pequeña puntada hasta
elaborar vestidos de novia, podemos hacer un dobladillo, el disfraz de nuestro
hijo etc.Las máquinas de cocer industriales pueden realizar estas funciones y
muchas más, en general son mucho más pesadas y de mayor tamaño, además suelen
estar programadas para realizar funciones determinadas. Existen máquinas de
coser industriales sólo para hacer ojales, para coser botones, etc.; la mayoría
de ellas dan puntadas de cadeneta, puntadas extrafuertes en telas muy gruesas y
pesadas, etc. Las máquinas de coser son hoy mucho más complejas de lo que eran
antes y poseen más funciones; son capaces de coser sobre superficies blandas,
rústicas, finas y gruesas.
3.2
CORTADORA PARA TELA
Esta
máquina realiza la operación de corte de la tela, esta operación es decisiva,
una vez realizada es prácticamente imposible corregir errores graves.Para
realizar el corte se pueden utilizar tijeras convencionales ó máquinas
cortadoras, entre estas últimas se tienen: máquinas de cuchillas rotatorias,
las cuales son adecuadas para cortes rectos o con curvas graduales. La máquina
consta de un disco de 4 a 20cm de diámetro que al girar realiza el corte, con esta
máquina se pueden cortar pliegos de tela con anchuras de hasta el 40% del
diámetro del disco; máquina de cuchilla recta, es la máquina más popular en los
cuartos de corte, consta de una cuchilla recta que efectúa el corte, usada
correctamente es versátil y exacta; máquina cortadora de banda, esta máquina
permite cortes de gran exactitud por lo delgado de la banda, finalmente se
tienen los mecanismos asistidos por computadora que constituyen las
innovaciones últimas en términos de corte.
3.3
MÁQUINA OVERLOCK
Las
máquinas overlock se utilizan para trabajos de cosido que requieren puntadas de
seguridad y la alimentación de 3 y hasta 5 hilos. Existen máquinas overlock de
cama cilíndrica y de cama plana, estas máquinas son utilizadas ampliamente para
el cosido de seguridad en los bordes de las telas para evitar el
deshilado.Algunas de las características de estos equipos son: velocidades
superiores a las 8500 rpm, enhebrado automático del hilo, sistemas de limpieza
del polvo de las telas, velocidades de cosido variables.
3.4 MÁQUINA DE COSER RECUBRIDORA
Aplicaciones de la máquina de coser
recubridora industrial de 3 agujas Es un equipo de costura especial con gran
retroceso para costuras rápidas, en textiles gruesos y de trabajo pesado tales,
como tiendas de campaña y jeans.Características de la máquina de coser
recubridora industrial de 3 agujas
1. Estructura especial de voladizo
tubular para coser las mangas, pantalones y prendas similares.
2. Cuenta con extractor neumático
exterior, sistema automático de elevación, prensa automática, auto recolector
de retazos, para fácil operación.
3. Función automática de enfriamiento
para las agujas para costura de materiales extra gruesos.
3.5 TELA
Una tela es una estructura laminar flexible,
resultante de la unión de hilos
o fibras de
manera coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios. A la industria
que fabrica telas tejidas a partir de hilos se le llama en general tejeduría.
Géneros
con pelo: * pana y terciopelo; * acabado metalizado y satinado: brocado,
fibras metálicas, raso y damasco.Géneros que requieren costuras especiales: * transparentes: velillo, gasa, encaje,
estopilla; * fantasía.
3.6 CLASIFICACIONES
Hay diversas clasificaciones de los
tejidos.
Según
el tejido
·
Tejida
·
Tejido Plano o de urdimbre y
trama (por ejemplo Demin, satin, gasa)
·
Raschel
·
De trama
·
De doble fontura (por
ejemplo Rib o costilla, Interlock)
3.7 TELA
PUNTO
El
tejido de punto o género de punto es aquel que se teje formando mallas al
entrelazar los hilos. Basicamente consiste en hacer pasar un lazo de hilo a
través de otro lazo, por medio de agujas tal como se teje a mano.
3.8
HISTORIA DEL TEJIDO DE PUNTO
Los
orígenes se remontan a los antiguos pueblos de pescadores que anudaban gruesos
hilos par formar las redes. La operación consistía en formar una red
entrelazando hilos mediante agujas manuales en una serie de lazadas unidas
entre sí. El tejido utilizando agujas fue llevado a Europa por los pueblos
árabes en el siglo V. Mas tarde en los siglos XIV y XV se desarrolló
fuertemente en Inglaterra y Escocia. Y fueron los escoceses, los que se
atribuyen la introducción del tejido de mallas en Francia.En 1589 el clérigo
inglés William Lee inventó una máquina para tejer medias, revolucionando la
actividad que hasta entonces era manual.
Aunque
la reina Isabel I de Inglaterra le negó una patente a William Lee para su
invento, ya que consideraba que era una amenaza para los tejedores, la máquina
se utilizó en otros países europeos y constituyó la base para futuras mejoras.
En
1757, un hilandero de algodón británico llamado JedediahStrutt, inventó un
aditamento para el bastidor de medias que permitía confeccionar tejidos
acanalados (canalé).Alrededor de 1800 el ingeniero británico Marc I. Brunel
inventó un bastidor circular al que denominó "tricoteur".
El
tejido de hilos más gruesos se hizo posible cuando Matthew Townsend, incorporó
una aguja, dotada en uno de sus extremos de un gancho con un cierre. Este
invento, fundamental en el desarrollo de las máquinas de tejido de punto
circular fue patentado 1858.
En
1864, William Cotton introdujo una mejora en las máquinas mecánicas. Las
denominó ‘sistema de Cotton’ y su mejora residía en que podía dar forma a los
talones y punteras de medias y calcetines.
En
1889, se presentaron por primera vez, las tejedoras automáticas.
3.9 TEJIDO LISO
Es un tejido básico de urdimbre de una cara, en el que el punto está trabajado en una urdimbre completamente tejida.En la primera fila el hilo forma un punto en la primera aguja; en la segunda fila esto ocurre en la tercera.Los puntos se hacen alternativamente, primero en un lado y luego en el otro. Se usa en la producción de ropa interior de seda.
3.10 MEDIDAS
Para
lograr un buen resultado en el corte de una prenda es importante tomar las
medidas exactas las pautas para tomar las medidas son:
·
Busto medir el busto sobre
la parte mas aliente
·
Cintura rodear la cintura
·
Largo del talle delantero se
toma desde el punto mas alto
·
Largo del talle espalada
desde el punto mas alto del hombro
Moldes
básicos Los moldes básicos son los moldes
fundamentales para la realización e
cualquier prenda sea masculina o femenina por lo cual es indispensable tener el
molde básico con el cual se puede realizar las modificaciones de acuerdo al
requerimiento.
3.11
ELABORACIÓN
Materiales:
·
Tela de punto
·
Hilos
·
Talla
·
Tela para el cuello
Una vez que ya hemos
realizado los moldes de la camiseta, tendemos la tela en la mesa de corte
tomando en cuenta la estructura y forma de la tela.
Y comenzamos aplicar los
moldes de acuerdo a las tallas de camisetas requeridas, debemos tomar en cuenta
principalmente la forma que se coloca el molde espalda, manga y delantero sin
que se desperdicie la tela, aprovechando ala máximo el espacio que tenemos en
la tela tendida
Procedemos a corta ya sea
con tijera si son unas pocas o con cortadora de disco
Vamos separando las piezas
que cortamos.
Cocida.- para realizar la
cocida de las camisetas necesitamos la maquina overlock con que unimos las
mangas, la espalda y delantero y también el cuello en redondo.
Una vez unidas las piezas
procedemos a recubrir en la parte de debajo de la camiseta y cada una de las mangas.
El remate y cortada de hilos
luego procedemos a la estampada y planchado para luego empaquetar y enfundar
para su comercialización
DISEÑO
EN SERIGRAFÍA
Para lograr un mejor entendimiento de
este proyecto debemos tener claro qué es la serigrafía. Esta es un
procedimiento de impresión utilizado para hacer reproducciones de arte o
anuncios, que consiste en filtrar los colores a través de una trama de seda.
CAPIULO IV
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El respaldar los conocimientos teórico
prácticos con la adquisicióndel título considero es de vital importancia para
beneficiarse de los derechos que asisten a los artesanos.
Este curso nos sirvió mucho por que pudimos afianzar más nuestros
conocimientos tanto profesionales, educativos, como artesanales, que servirán
para el mejor desempeño de nuestras actividades
El corte y confección indica en su
significado más amplio una elección o, mejor dicho, un mecanismo regulador de
elecciones, realizadas en función de unos criterios de gusto, para el buen
desempeño y servicio a nuestros cliente
y de esta forma poder competir en el mercado con una mejor calidad y precios
económicos.
RECOMEDACIONES:
Entidad
que agrupa a varios gremios artesanales y aun sinnúmero de maestros, siga
organizando cursos que permitan laprofesionalización de los artesanos de
Antonio Ante y la Provincia.
Mi
recomendación es que siga existiendo este curso por que sirve mucho para
población anteña y de manera principal para los jóvenes a incentivar su vida
profesional y comercial.
Todo artesano debe saber a desarrollar sus productos comerciales y conocer a su mercado objetivo.
Graciasustedes , me dieron las bases para crecer y ser una
comerciante productiva en esta rama de corte y confección para tener mi propio negocio
Resumen datos Antonio Ante
Población: 40.663 hab. Área: 83.10 Km2 Altura:
2.360 m.s.n.m.
Clima: El clima que impera en esta
parte de la provincia es Templado con temperatura promedio de 16º C. Predominan
dos estaciones, Invierno: Noviembre-Febrero y Verano:
Marzo-Octubre
Actividad: La población se dedica a la
industria textil que ofrece una variada producción de tejidos, ropa
confeccionada en algodón de hermosos diseños y colores, las cuales se
comercializan a precios cómodos convirtiéndola en una ciudad progresista y
económicamente activa que actualmente se ha convertido en el centro industrial
de la moda.
Ubicación:Sudamérica
Provincia: Imbabura
Comentarios
Publicar un comentario